Guarda i mari scontrarsi nel luogo in cui, secondo la tradizione Maori, gli spiriti partono per il loro viaggio verso l’aldilà.
Cape Reinga, o Te Rerenga Wairua in lingua Maori, è il faro più settentrionale della Nuova Zelanda, situato all’estremità della Route 1 sulla punta dell’Isola del Nord. Questo splendido paesaggio in cui il Mar di Tasman incontra l’Oceano Pacifico è considerato dai Maori un territorio sacro, poiché è il punto di partenza per le anime dei recenti defunti in viaggio per incontrare i loro antenati nella patria spirituale.
Cape Reinga (Lighthouse) Columbia Bank Northland New Zealand
Secondo la leggenda Maori, quando una persona muore, il suo spirito compie il lungo viaggio verso nord fino a questo punto, in particolare su un nodoso albero di Pohutukawa che è riuscito ad aggrapparsi a una scogliera mentre continua a sopportare il peso del mare. Qui lo spirito scivola giù dalle radici dell’albero verso il mare, allontanandosi dalla terraferma verso Three Kings Island e verso Ohaua, dove appare un’ultima volta per vedere i viventi lasciati alle spalle. Da lì, gli spiriti viaggiano verso la terra degli antenati, o Hawaiiki-A-Nui.
Si ritiene che l’albero di Pohutukawa a Cape Reinga abbia circa 800 anni e presumibilmente non fiorisce mai i caratteristici fiori rossi per cui questi alberi sono famosi. Vicino all’albero c’era un piccolo torrente chiamato Te Waiora-a-Tane. Le acque di questo erano considerate sacre e lavare il corpo del recente defunto con l’acqua di Te Waiora-a-Tane era una parte fondamentale dei riti funerari tradizionali. Si crede anche che una volta che l’anima passi il punto in cui la corrente scompare nel mare non possa tornare alla terra dei viventi.
Gli europei dell’isola, in particolare i missionari cristiani, pensavano che quest’acqua sacra fosse molto utile. Considerando la necessità di una fonte di acqua dolce, e che molti Maori della zona all’epoca si erano convertiti al cristianesimo, fu presa la decisione di limitare il flusso per creare un bacino. Quando fu fatto questo, si incontrò poca resistenza, eppure la natura ha un suo modo di fare le cose. Non appena la riserva fu terminata, il flusso scomparve, tornando a scomparire sottoterra. Ora si svuota direttamente nel mare e può essere visto solo con la bassa marea.
Cape Reinga è anche importante come luogo di incontro del Mar di Tasman e dell’Oceano Pacifico. I Maori chiamano questo incontro “Te Moana-a-Rehua”. Si crede che questo inontro sia tra un mare maschio che incontra un mare femminile, che simboleggia l’unione di energia e la creazione di vita.
È una bella credenza che i morenti lascino il mondo mentre i mari si incontrano per creare nuova vita.
Le Isole Dahlak si raggiungono per lo più con imbarcazioni da crociera con tutte le comodità a bordo.
Questo perché, anche se si trovano a poca distanza dalla costa e proprio di fronte a Massawa, non esistono strutture ricettive.
L’arcipelago delle Isole Dahlak
Teoricamente sono circa 360 isolette coralline ma siccome alcune sono solo banchi di sabbia consideriamo che siano comunque più di 200.
Le Dahlak sono un parco marino oggi veramente poco frequentato ma un tempo erano conosciute perfino dai Romani per la produzione di perle.
Formano un incontaminato paradiso naturale caratterizzato da stupende spiagge deserte che si affacciano su acque limpide e turchesi, sempre tiepide in ogni stagione.
Questo le rende ideali per fare attività di snorkeling o di immersione.
Il mare è praticamente vergine e le immersioni sono assolutamente fantastiche in un ambiente ricchissimo.
Branchi di sweetlips, pesci fucilieri, snapper fish, pesci farfalla, pesci pappagallo, unicorno, pesci chirurgo, cardinale…mante, razze e murene… insomma tutto il repertorio dei pesci disponibili nel Mar Rosso e anche di più.
Una “sistemazione” alle Dahlak
Aggiungiamo tutti i tipi di tartarughe anche le meno comuni come le embricate e non di rado i delfini.
Non vi basta? allora se si sa dove cercare, si incontra anche qualche dugongo.
Ed in effetti, come dico sempre, per trovare qualcosa bisogna sapere cosa mangia…e vedrete che all’ora di pranzo lo troverete lì!
Per chi non ama solo la biologia
Se poi volete letteralmente tuffarvi nella storia, i relitti qui non mancano.
Si ritiene che ci siano una settantina di relitti anche se solo alcuni sono accessibili.
Spesso si tratta di navi incagliate nei bassi fondi e non solo affondate durante la guerra.
Uno dei relitti più interessanti è quello della Nazario Sauro che veniva utilizzato per collegare l’Italia con le sue colonie e che affondò nel 1941.
Le Dahlak più grandi
Ma parliamo delle isole un po’ più grandi, quelle che non sono solo battute dal vento e abitate da uccelli stanziali e di passo dove al massimo resiste qualche acacia testarda.
Su Dahlak Kebir – e “kebir” significa, appunto, grande – ci sono ben 9 villaggi e circa 2000 abitanti che vivono principalmente di pesca.
Entrea ed Harat sono due isolette con panorami subacquei di coralli molli e duri spettacolari ma praticamente deserte.
Per finire, se si vuole fare snorkeling, forse la più comoda come isola è la Green Island che si trova a soli 10’ di barca dall’isola di Massawa.
Dehel Dissel e Norah, più piccole, sono invece abitate sia da pescatori che da allevatori di capre e cammelli ma sono veramente ma veramente molto povere.
I fondali delle Dahlak
Una nota sull’Isola di Norah.
Su questa isola nel 1887 venne costruito un penitenziario che rimase attivo soprattutto ospitando dissidenti, fino al 1941.
Poi alterne vicende videro la costruzione utilizzata per scopi vari ma dopo l’indipendenza dell’Eritrea, purtroppo, il penitenziario è stato nuovamente utilizzato sempre per detenere chi non è d’accordo o chi non professa la religione islamica.
Nel 2005 Amnesty International ha denunciato diverse atrocità compiute in quel luogo infame e si ha notizia che, nel 2017, 33 donne erano rinchiuse in carcere per motivi religiosi.
Al solito, l’uomo riesce a trasformare in inferni luoghi magnifici che potrebbero essere paradisi e, inoltre, produrre magare anche del reddito per la nazione se sviluppati in ottica turistica.
Immagina una vacanza alle Maldive, dove le note di “Nothing Else Matters” dei Metallica accompagnano ogni momento.
Inizia il giorno con il dolce suono delle onde, mentre il sole sorge all’orizzonte. Ogni momento è unico, in questo paradiso lontano da tutto. Le preoccupazioni svaniscono, lasciando spazio solo a te e alla bellezza intorno.
Mentre cammini sulla sabbia bianca, le parole della canzone risuonano nella mente: “So close, no matter how far. Couldn’t be much more from the heart.”
Trascorri le giornate esplorando le barriere coralline, nuotando con i pesci colorati e godendoti il silenzio profondo del mare. Ogni immersione ti avvicina di più a questo mondo incantato.
Quando il sole tramonta, le acque tranquille riflettono i colori del cielo, creando uno spettacolo mozzafiato. È un momento perfetto per rilassarsi e lasciarsi andare, perché qui, davvero, nulla più conta.
Le note della chitarra ti accompagnano mentre ti rilassi sotto le stelle, sentendo che ogni preoccupazione è lontana e che sei esattamente dove dovresti essere.
Questa è la magia delle Maldive: un luogo dove ogni nota di “Nothing Else Matters” trova il suo perfetto accordo, creando una sinfonia di pace e serenità.
Fregene: cosa vedere? Attrazioni, idee di viaggio e tour: tutte le cose da vedere e fare e i consigli degli utenti, per una vacanza indimenticabile
Fregene è una piccola frazione del comune di Fiumicino, che affaccia direttamente sul mar Tirreno ed è caratterizzata dal clima mediterraneo tipico di grandissima parte del litorale romano: gli inverni sono abbastanza piovosi e tendenzialmente miti, le estati sono calde e soleggiate con massime sopra i 30° nei mesi più caldi.
È probabilmente la località balneare più nota nei dintorni di Roma, grazie ad una clientela vip che ha iniziato a radicarsi sul posto nel secondo dopoguerra e che da allora non ha più lasciato le sue spiagge: tra gli ospiti illustri di Fregene è impossibile non ricordare per lo meno lo scrittore Alberto Moravia (storico proprietario di una villa installata alla foce del fiume Arrone) ed il regista Federico Fellini (che proprio qui ha girato il suo “Giulietta degli spiriti”).
Sebbene il suo mare non sia certamente tra i più puliti del Lazio, Fregene è nota ai più innanzitutto per le sue spiagge: nonostante le sue piccole dimensioni (appena 12,7 chilometri quadrati di superficie), presenta infatti decine di stabilimenti attrezzati per soddisfare le esigenze dei turisti giorno e notte. Tra i tanti, i più frequentati sono sicuramente quelli nati attorno all’antico “Villaggio dei pescatori“, un’area formata negli anni ’50 da semplici capanne che oggi si è trasformata nel luogo più esclusivo della cittadina, con locali pronti a farvi ballare letteralmente dal tramonto (classico orario per l’aperitivo) all’alba (con buona pace dei residenti nei dintorni).
La zona del “Villaggio dei Pescatori” è anche quella dove sorge la maggior parte dei ristoranti locali, tendenzialmente caratterizzati da cucina di pesce (la città è davvero vicina a due località più che note per la freschezza del pescato quali Fiumicino e Civitavecchia), ma dove è ormai possibile trovare specialità per tutti i gusti: dai piatti vegetariani alla pizza, passando per le specialità romane e le più moderne varietà di finger-food.
Per il resto, dal punto di vista dell’organizzazione, Fregene non ha davvero quasi nulla da invidiare a località più grandi e strutturate. Fornisce infatti attrazioni ed attività quasi a 360°, passando dalle palestre, le polisportive e addirittura un centro ippico, a negozi dove dedicarsi allo shopping più sfrenato: da questo punto di vista il suggerimento è di recarsi presso viale Castellammare, la strada centrale che divide in due le due macro-aree della frazione (quella settentrionale e quella meridionale) e che presenta il maggiore assembramento di servizi.
Viale Castellammare è inoltre la meta perfetta per gli amanti della notte disinteressati alla “movida” classica: se, come già detto, le discoteche sono distribuite principalmente sulla costa, la via centrale di Fregene è quella più battuta da pub, gelaterie e, più in generale, locali dove passare una serata più tranquilla.
Se dovessimo indicare il luogo simbolo di Fregene, con ogni probabilità finiremmo per parlare della sua pineta, la cui fortuna è stata sempre e comunque legata a quella del litorale. Durante il secondo dopoguerra divenne un punto di ritrovo per gli amanti della bicicletta e dei picnic ed anche lei trasse vantaggio della simpatia di diversi vip (non a caso dal 2014 è intitolata al già citato Federico Fellini). Chiusa al pubblico nel 2009 a causa della mancata adozione di adeguate misure di sicurezza (legate al pericolo caduta di pini secolari giunti al termine del loro ciclo vitale), la pineta è stata riaperta nel 2011 dopo l’abbattimento di 83 pini, la potatura di 580 pini e 50 lecci e la pulitura del piano arbustivo nei dintorni delle aree di gioco.
Oggi la pineta di Fregene è il luogo perfetto per rinfrescarsi dopo una giornata di mare, dove fare una passeggiata romantica o dove portare i propri bambini. Agli amanti della natura e del relax consigliamo inoltre di muoversi pochi chilometri a sud da Fregene per trovarsi immersi nei panorami mozzafiato della riserva faunistica dell’Oasi di Macchiagrande: una riserva ecologica caratterizzata dalla presenza di una rigogliosissima macchia mediterranea e gestita dal WWF; che vanta una superficie di ben 280 ettari (tocca sia Fregene che Fiumicino e Focene) e che fa parte della Riserva naturale Litorale Romano dal 1996; che ospita diverse specie di uccelli acquatici, tra cui spiccano il germano reale, l’alzavola ed il cormorano, oltre che animali quali l’istrice, il coniglio selvatico e la testuggine comune (suo animale simbolo).
Trattandosi di una località dedicata principalmente al turismo residenziale, Fregene ha il limite di non presentare una quantità di alberghi in grado di resistere ad una domanda in crescita continua. Da questo punto di vista il suggerimento per chi vuole pernottare poche notti nella cittadina è quello di muoversi per tempo e di entrare nell’ordine di idee di spendere cifre non proprio economiche; in alternativa è possibile allontanarsi di qualche chilometro (muovendosi ad esempio in direzione Maccarese) per trovare un maggiore numero di bed & breakfast a prezzi sicuramente più abbordabili.
Parlando di come arrivare, Fregene dista circa 40 chilometri da Roma, ma non è servita dalla principale arteria che dalla Capitale porta verso il mare, ovvero quella via Aurelia alla quale è comunque collegata attraverso gli svincoli di Fregene-Cesano-Testa di Lepre e Fregene (presso Torrimpietra). Vi si arriva comodamente, in ogni caso, dalla A12 Roma-Civitavecchia (uscite Maccarese-Fregene e Torrimpietra) e dalla via Portuense. È servita dalle ferrovie locali laziali tramite la stazione Maccarese-Fregene, e numerosi autobus COTRAL vi giungono da Roma e Fiumicino. Dista soli 15 chilometri dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino, 40 da quello di Roma-Ciampino e 55 dal porto di Civitavecchia.
Nelle vette della Cordigliera delle Ande, nascosta tra fitte nuvole e vertiginose montagne, si cela Machu Picchu, il misterioso gioiello del Perù che continua ad affascinare storici, archeologi e viaggiatori da ogni angolo del mondo. Scoperta nel 1911 dall’esploratore Hiram Bingham, questa antica città Inca rimane uno dei siti archeologici più significativi e suggestivi del pianeta, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1983 e soprannominata una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo. Il presente articolo offre una guida completa alla scoperta di Machu Picchu, sviluppando un percorso che invita a immergersi nella storia, nella cultura e nella magia celata tra le sue pietre secolari. Dalle ancestrali leggende che avvolgono la città perduta, fino ai pratici consigli per organizzare al meglio la visita, ci addentriamo nei meandri di un luogo che, seppur scandagliato e studiato, conserva intatto il fascino del suo enigma millenario.
Calandosi nelle vesti di un autentico esploratore, il visitatore che giunge a Machu Picchu si trova davanti a un anfiteatro naturale di rara bellezza, dominato dalle maestà dei monti che si ergono come guardiani di un passato glorioso. Le rovine del sito, risalenti probabilmente al XV secolo, rivelano le antiche pratiche e l’intelligenza urbanistica degli Inca. Si consiglia una visita guidata per approfondire la conoscenza della storia e dell’architettura del sito: in questo modo, non solo si ammirano le strutture come il Tempio del Sole o Intihuatana, ma anche si scoprono i segreti e i simbolismi celati dietro ogni pietra.
Ciò che più colpisce di Machu Picchu non è solo la sua importanza storica, ma l’integrazione tra l’opera dell’uomo e l’ambiente naturale. La cittadella si armonizza con il paesaggio circostante, risultando quasi un’estensione dello stesso. i viaggiatori hanno l’opportunità di immergersi completamente nella natura percorrendo gli antichi cammini Inca, tra cui il famoso Camino Inca, o scegliendo itinerari meno battuti come la montagna di Huayna Picchu o la Montaña Machu Picchu. Queste escursioni richiedono una buona condizione fisica, ma l’esperienza panoramica ricompensa ampiamente la fatica. Il clima è generalmente caldo e umido durante il giorno, mentre le notti possono essere fresche; la stagione delle piogge va da novembre ad aprile, quindi si consiglia di pianificare la visita nei mesi secchi da maggio a ottobre.
Nonostante il tempo trascorso, l’eredità culturale degli Inca risuona ancora tra i vicoli di Machu Picchu e oltre. Partendo dalla città di Cusco, conosciuta come il “ombelico del mondo” per gli Inca, si rivive l’antica cultura attraverso musei, festival e tradizioni gastronomiche. Degustare le vivande locali come il ceviche di trota o il cuy al horno è un’esperienza non solo culinaria ma anche culturale. Ecco perché si suggerisce di includere nella visita qualche giorno per esplorare anche l’area circostante, approfittando delle numerose feste e celebrazioni tradizionali che si svolgono durante l’anno.
Sul versante del divertimento, si apre un ventaglio di possibilità che vanno dall’escursionismo avventuroso al quipu zipline, permettendo di scivolare tra le vette delle montagne e di ammirare il panorama dall’alto. E per chi cerca un’esperienza più rilassata, l’area offre anche l’opportunità di praticare lo yoga all’aperto, sfruttando la quiete e l’energia positiva che il sito riesce a trasmettere. Situato a circa 2.430 metri sul livello del mare, tra le Ande peruviane, il santuario storico di Machu Picchu non è solo un sito archeologico, ma un luogo dove cultura, natura e spirito dell’avventura si fondono in un’esperienza turistica indimenticabile.
Machu Picchu continua a stupirci, non solo come capolavoro di ingegneria o sacro santuario Inca, ma come un luogo dove il passato e il presente si fondono nella nebbia delle alte Ande. Il silenzio delle sue pietre ancestrali, intervallate dai sussurri del vento, sembra raccontare storie scomparse, invitando il visitatore a un’intima riflessione sulla grandezza di un popolo che ha saputo costruire un impero nel cuore di una natura tanto maestosa quanto implacabile.
Rapa Nui, nome originale dell’Isola di Pasqua, nel bel mezzo del nulla. L’Isola è come una goccia d’acqua nell’immensità del Pacifico. Rapa Nui è del resto la terra più isolata di tutto il pianeta. Il Cile si trova a 3760 chilometri, Tahiti, ancor più lontana, a 4100 chilometri. I vicini più prossimi sono una cinquantina di abitanti dell’Isola di Pitcairn, a 2000 chilometri. Ecco lo scenario. Tutto ciò che segue sono solo supposizioni, questo è il fascino dell’Isola di Pasqua, molte ipotesi e nessuna certezza. Benvenuti nella stella del turismo in Cile.
Un re e sei figli
Tutto inizia sulla spiaggia di Anakena. É qui che sarebbe sbarcato Hotu Matu’a, il primo Re dell’Isola. I suoi sei figli fondarono i vari clan che si spartirono l’Isola, dividendola come una torta. Così ognuno aveva accesso al mare. Nel corso dei secoli si svilupparono credenze e cerimonie come quella dell’Uomo uccello. Le guerre tra tribù si moltiplicarono, le Orecchie Corte e in seguito le Orecchie Lunghe migrarono e la popolazione raggiunse i 10 000 abitanti. Viste le risorse su una superficie così piccola, le guerre ripresero più forti e più violente. Tutto ciò avviene lontano da qualsiasi continente fino al giorno di Pasqua del 1722, quando l’olandese Jakob Roggeveen scopre l’Isola. Per oltre un secolo, gli abitanti dell’Isola di Pasqua vengono sterminati o ridotti in schiavitù dai vari avventurieri di passaggio. Nel 1870, ci sono sull’Isola solo 110 abitanti. Nel 1888, l’Isola di Pasqua (Rapa Nui) diventa cilena. A partire dagli Anni Settanta, l’Isola ha conosciuto un significativo sviluppo grazie all’impulso del turismo. Vengono qui 60 000 persone all’anno.
Chi erano gli abitanti dell’Isola di Pasqua?
L’antropologo norvegese Heyerdahl ha avanzato l’ipotesi che gli abitanti dell’Isola di Pasqua fossero di origine peruviana. La teoria ancora oggi non è stata confermata con certezza. Ne sono state avanzate altre, alcune delle quali completamente stravaganti. Gli abitanti dell’Isola di Pasqua potrebbero essere di origine polinesiana, probabilmente delle Isole Marchesi. Per altri, si tratterebbe di lontani discendenti degli Americani, degli Ebaici, degli Egiziani, degli Ariani, dei Vichinghi, di un popolo proveniente da un continente inghiottito dall’Oceano o persino di extraterrestri! Un giorno forse le tavole di Rongorongo ci sveleranno tutti i segreti di Rapa Nui. Al momento nessuno è in grado di decifrarle con certezza. Solo i Maori Rongorongo ne conoscevano il significato esatto. Sfortunatamente furono ridotti in schiavitù e poi sterminati dai Peruviani.
Il culto dell’Uomo uccello
Tutto si svolgeva nell’antico villaggio di Orongo, di fronte alla scogliera. Orongo è il villaggio cerimoniale dove veniva celebrato ogni anno il culto dell’Uomo uccello o Tangata manu. Ogni clan designava il suo rappresentante, l’hopu manu. Al momento della sua nomina, si rasava testa, ciglia e sopracciglia e veniva dipinto di rosso. Iniziava così una vita di reclusione in una delle case in pietra di Orongo. Un intero anno senza uscire, con divieto ufficiale di recarsi al mare, di avere rapporti sessuali, di lavarsi e di tagliarsi capelli e unghie. Arrivato infine il giorno della cerimonia, ogni hopu manu si lanciava in una gara tra le più pericolose. Bisognava scendere dalla scogliera ripida di 300 metri e nuotare fino all’Isola di Nui, situata di fronte, lottando contro il mare in tempesta e fuggendo dagli squali. Giunti sul posto, occorreva trovare un uovo di fregata. La ricerca poteva durare settimane. Dopo essere tornato indietro affrontando gli stessi rischi, al termine della scalata della scogliera, il vincitore tra gli hopu manu accedeva così al titolo di Tangata manu. I missionari proibirono la cerimonia nel 1866.
Sono le celebrità dell’Isola Potrebbe essere la ragione per cui sei venuto qui in occasione del tuo viaggio in Cile. Ne vedrai ovunque, in piedi sull’ahu o sdraiati al sole nei campi. Per comprenderli meglio, bisogna andare a Rano Raraku, un sito magnifico e sorprendente.
Il 95% dei moai fu realizzato qui. Il paesaggio è di una bellezza impressionante. Nel cratere vulcanico c’è un lago ricoperto di giunchi, i totora. Sulle rive, 397 statue incompiute, abbandonate o rotte ti osservano con aria curiosa. Qui incontrerai il più grande moai mai realizzato. Misura circa 22 metri e peserà almeno 160 tonnellate. Molto di più senza dubbio. É incompiuto ma sicuramente impossibile da trasportare. Peraltro non sappiamo oggi con certezza come alcuni siano stati trasportati, a volte per oltre 20 chilometri. Sono stati trasportati su tronchi? Sono stati trasportati distesi e poi raddrizzati sull’ahu non si sa in quale modo? La tradizione orale narra che i moai venivano trasportati in piedi fino alla loro piattaforma. Ciò sembra confermare l’ipotesi che questi giganti di pietra siano stati trasportati in piedi, centimetro per centimetro, con l’aiuto di corde. Si tratta sempre di teorie non confermate. Non abbiamo idea di quanto tempo fosse necessario. Sicuramente il trasporto era molto delicato perché neanche un terzo dei moai arrivava a destinazione. Non è raro trovarne alcuni abbandonati nel bel mezzo dell’isola.
Più lontano si trova la cava di Puna Pau, dove sono stati tagliati i Pukao. Anche su questo sito sono state avanzate diverse ipotesi ma nessuno sa come questi blocchi di pietra rossa da 10 tonnellate siano stati posati sulle teste dei moai.
Anche se conoscerai solo ipotesi senza avere nessuna certezza, la mancanza di risposte non ti infastidirà. La magia dei misteri è più forte di qualsiasi altra cosa.
